可可·香奈兒（Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel，1883年8月19日－19

71年1月10日）是法國先鋒時裝設計師，香奈兒（Chanel）品牌的創始

人。她現代主義的見解，男裝化的風格，簡單設計之中見昂貴，成為20世

紀時尚界重要人物之一。她對高級定製女裝的影響令她被時代雜誌評為20

世紀影響最大的100人之一。

生平


香奈兒自己描述的童年有很多個版本。不過可以確定的是旅行商人艾伯特·

香奈兒和他同伴珍妮德弗勒在法國小城索米爾生下的第二個私生女。她的

父母在她出生後，於1883年結婚。她一共有兩個姐妹：朱莉（1882年-19

13年）和安托妮特（1887年出生），還有三個兄弟：阿方斯（1885出

生）、盧西恩（1889年出生）和奧古斯汀（1891年出生）。1895年，在

她12歲的時候，母親因結核病去世了，她父親不久以後也拋棄了家庭。小

香奈兒在歐巴津天主教堂的孤兒院度過了7年，在那裡她學會了縫紉。

她在25歲認識了法國面料商艾亭奈·巴桑，成為他的情婦。巴桑在事業上

幫助香奈兒起步。之後她又結識了英國工業家阿瑟·卡伯，卡伯全力支持夏

奈爾的事業。

香奈兒的第一家商店於1910年在巴黎康朋街（Cambon）21號開張了，

接著於1913年在多維爾開了一家流行女裝商店，於1915年開了一家女式

時裝屋。接著，她於1918年將坎朋大街的總店搬到31號。

1921年，香奈兒發明了香奈兒五號（Chanel No.5）香水，這款香水面向

全球銷售，筆直的瓶身和同時代其它的香水瓶設計有很大不同。「五」據

說是可可的幸運號碼，而這個號碼最後被命名為香水的名字是因為這是第

五次嘗試。1924年，皮埃爾·沃特海姆在香水業務上成為她的合伙人。沃

特海姆擁有百分之七十的股份，香奈兒得到了百分之十的股份，另外百分

之二十的股份由她朋友巴德擁有。香奈兒五號成為可可的一件煩心事，因

為她儘管獲得巨大成功，卻從裡面收穫很小。今天沃特海姆家族繼續控制

了香水公司。瑪麗蓮·夢露在1950年代宣布香奈兒五號是她最愛的香水。

據統計，每30秒鐘就有一瓶香奈兒五號售出。

香奈兒套裝於1923年推出，是及膝的短裙和裁剪考究的外套組成的優雅

套裝，通常選用黑色羊毛面料，金色的紐扣，在搭配時配以大顆珍珠項

鏈。香奈兒的經典小黑裙也十分流行，簡單大方的設計，多功能的用途使

它同時適用於白天和晚上，轉換的關鍵是飾品的搭配。儘管保守的黑裙在

香奈兒之前就有，然而她設計的小黑裙兼顧了時尚和舒適。1923年，她

在《巴莎》（Harper's Bazaar）雜誌上發表評論，「簡單就是所有真正

的優雅的基調。香奈兒的設計永遠保持簡單和舒適的風格」。

二次大戰期間,她與一位納粹官員相識,把猶太人沒收回來並儲存在瑞士銀

行的錢拿出來讓香奈兒做一筆資金開設廠房，其後倒閉。 二戰過後，她

認為這不是講究衣著的時候，因此等待經濟復甦時期才大力推展業務。

關於暱稱「可可」的起源目前還不明確。很多資料表明這個名字來源於拉

龍德的一個咖啡館，是很多法國軍隊的軍官和居住在巴黎蒙帕那斯區藝術

家喜歡光顧的地方。香奈兒當時還是一個夜總會的歌手，表演了一首名為

「Qui qu'a vu Coco」的歌曲，之後大家就以可可稱呼她。也有資料說那

首歌的名字叫「Ko Ko Ri Ko」。

她一生未婚，私生活多姿多彩，在愛汀訥·巴爾森之後，她又相繼和藝術家

保羅·艾里伯，威斯敏斯特公爵，流亡法國的俄國狄米拉公爵，英國運動員

博伊·卡佩爾傳出戀情。她有30多年時間以巴黎的巴黎里茲酒店（Hôtel Ri

tz）為家，包括納粹佔領巴黎的時期。在那段時期，她與德國官員漢斯·岡

瑟·馮丁克拉格交往密切，漢斯安排她繼續留在旅店裡。她在康朋街擁有一

套公寓，在羅克布倫（Roquebrune）小鎮有一套別墅。

1971年1月10日,她在巴黎里茲酒店的客房中去世，[2]她的墓碑上雕刻著

五個石頭獅子的頭。

1969年，香奈兒的故事被凱瑟琳·赫本搬上了百老匯的舞台，作曲是安德

列·普列文和阿蘭·傑伊·勒納。法國女演員瑪麗-弗朗斯·皮西爾也曾經在銀屏

上扮演過這個角色。

香奈兒在巴黎的設計工作室，如今在卡爾·拉格斐管理下，仍然是當今時尚

界頂級工作室。

由法國導演Anne Fountaine執導，講述她奮鬥故事的電影《時尚女王香奈

兒》，已於2009年4月22日在法國上映，並於2009年6月11日在香港上

映。電影由奧黛莉·朵杜（《艾蜜莉的異想世界》女主角）飾演女主角可可

·香奈兒。



相關電影


《時尚女王香奈兒》

《香奈兒的秘密》

香奈兒引領的時尚先趨

香奈兒(Gabrielle Chanel)不僅領先了時尚潮流，她還領先了她自己。如

果你仔細審視當今赫赫有名的設計師，如Tom Ford, Helmut Lang, Miucci

a Prada, Jil Sander, Donatella Versace, 你會發現儘管每個設計師的風格

各有特色，但他們卻在某方面承續了香奈兒的精神。75年前，她首創“男

裝女裝混穿”和“低調的奢華”，一直到二十世紀末的今天，仍能看到她

對流行世界的影響。

經典的CHANEL

CHANEL的商品永遠都是經典，不管是服裝、香水或是粉底，彷彿每一次

的問世都是經過世紀般的考驗，在人們嚴格又挑剔的眼光下，CHANEL的

前開襟兩件式套裝、菱格紋皮件、No.5香水……從不曾從時尚的舞台退下

來。

可可•香奈兒說過：「流行會變，但風格不變」。這位傳奇女性開創了屬

於她自己的天地，讓她的生活更豐富，生命更多色彩，也讓二十世紀的女

性增加更多的自信和嬌魅。

女性自由表現的潮流

香奈兒絕對不會說她自己是女性主義者，相反的，她以身作則，不斷提醒

女士們要如何表達“女人味”。然而，她的服裝設計卻解放了女人。香奈

兒向“溺水”的女性兩次丟出“救生圈”：一次是20年代，一次是50年

代。她親自示範，把本來是男人專利的款式、質料和服裝的細節移作女

裝，同時她還進一步把休閒服也化作時尚的語言。從她創作過程的演進，

你可以看出“實際需要”和“叛逆精神”如何化為一襲一襲實穿又美麗的

衣裳。在香奈兒剛起步時，她負擔不起當時流行鑲飾繁複的女裝，因此她

另闢蹊徑，以男士觀賞賽馬的休閒上裝，創造出女裝的流行。香奈兒不只

創造服裝，她一手倡導的風格、走路的姿勢、生活的方式.... 都成為二十

世紀精神的代表。拋棄了緊身束腰、鯨骨裙箍與長髮，使用肩背式皮包與

織品套裝，使女人更為自由。

白天的理性、夜晚的蝴蝶

香奈兒夫人所創始的男性化無領前開襟套裝、海灘裝、褲裝、工作便服，

直到今天都是女性時裝主流。

雖然她許多設計點子取自於男性服裝，但是她並沒有要女人像個男人一

樣，她認為女性特質絕不可忘記，所以她的套裝或褲裝是為了讓女性工作

方便、俐落；但是對於晚宴服，她的理念卻是：「女人在夜晚應該幻化為

蝴蝶」。她認為女人應當理性如冰，熱情如火，視場合而定。

跨領域的挑戰精神

CHANEL的服裝成為高貴典雅的代名詞，而她並不因此而滿足。繼服裝之

後，香奈兒夫人將她最愛的「山茶花」融入服飾配件的設計，並陸續推出

了配件、飾品、香水、甚至保養化妝品的產品，將CHANEL品牌領向另一

個顛峰。

現在，山茶花幾乎已經和雙Ｃ圖案一樣成了CHANEL的代表符號了。

自我藝術般的革命

香奈兒在巴黎社交界十分活躍，很容易便結交了二O年代與三O年代的貴

族、百萬富翁、詩人與藝術家。在她的豪華宅邸中，她招待過許多名流：

芭蕾名家狄亞格列夫、現代派巨擘畢卡索、超現實主義大師達利、俄國作

曲家史特拉汶斯基都是她的座上賓。而這些在藝術界的菁英份子，汲汲

於“革舊時代的命”“成一家之言”，香奈兒也是如此。名劇作家Cocte

au說：“她好像奇蹟附身似的。她創作的方式，恐怕只有畫家、音樂家、

詩人才會賞識。”

大戰後的洗鍊

第二次世界大戰結束後，她以71歲高齡在Cambon街重開沙龍。有人說她

重開服裝店，是為了要“振興”香水的銷路。也有人說，她是看不慣時尚

界流行的“亂七八糟”的東西。而承繼香奈兒“香火”的首席設計師Karl

Lagerfeld分析，香奈兒能成功的捲土重來，是因為“她在50年代能

有‘距離’，更能焠鍊出CHANEL Look. 時代和流行文化終於趕上了她的

腳步。”

在歐洲，她的首度復出本來遭到嚴厲的詆評，但是美國消費者卻非常激

賞，衣服都來不及賣。1969年，凱瑟琳赫本在百老匯搬演她一生的故

事，大家都稱她Coco 而成名了。香奈兒超越了服裝牌子的意含，成了時

代的象徵。

Chanel！ 不是MONMON的茶~

琰也是
真是不懂為啥有些人為了他而瘋狂??
沒錢還要想辦法買~~

不止是這個牌啊
其他名牌也是
有些人就是很執著在"名牌"上